Новачки зараз вже не знають, якими були генератори (років так 20 – 30 тому) їх шківи та паси, які змушували їх працювати. А ось я це запам’ятав дуже добре. Бувало якийсь «жигуль» пройде 15 – 20 тисяч і все рветься, потрібно міняти (а краще це робити заздалегідь). Начебто натягнув, «провисань» ні, масло і «тормозуха» не сочиться, але не ходить більше, «хоч ти трісни»! Але виявилося все банально і просто, прослизання проявляються постійно – так працює двигун. Робота його не лінійна, також ложку дьогтю додає інерційність самої генерується системи. Але адже на сучасних машинах цей елемент може ходити дуже довго, не рідко до 100 000 кілометрів – як такого досягли? Все просто справа тут в хитрою муфті, яка отримала назву «обгонная». Саме вона продовжила терміни служби в рази. Тому знати, як вона працює і для чого потрібна дуже корисно …
ЗМІСТ СТАТТІ
- В чому власне проблема
- Навіщо потрібна і як працює
- Де встановили перший раз
- Як визначити, що муфта вийшла з ладу
- Як змінити відремонтувати своїми руками
- Ціна питання
Звичайно, і самі матеріали з тих часів оновилися, так і ремені стали зовсім інші, вони зараз широкі називаються поліклинові (можна ще чути ручейковые), але про це буде окремий матеріал, просто хочу зауважити, що навіть такий технічно досконалий тип не проходив би 30000 км, хоча і обігнав би старі «одноклиновые» модифікації.
Зміст
В чому власне проблема
Як з’явилися перші передньопривідні машини, з різними ГУРАМІ і ЭУРАМИ, кондиціонерами та іншої навісний «красою», а також вирішили відмовитися від карбюратора в бік інжектора, стало тільки гірше. Потрібно більше енергії, а відповідно деталі генеруючої установки (сам корпус, якір і інше) потрібно було робити більше, інерція всіх цих агрегатів тільки збільшувалася.
З іншого боку двигун не працює рівно, крутний момент передається імпульсами, а саме коли відбувається згоряння в циліндрах (один раз за кожні два оберти колінчастого вала). Тобто умовно, відбувається згорання — різке прискорення, цикл відводу відпрацьованих газів невелике просідання. Думаю це зрозуміло.
Однак інші частини системи, які розкручуються за допомогою ременя, не здатні на такі стрибки. З-за інерцією валів або якорів, вони відстають від коленвала (коли відбувається займання), або переганяють (відведення газів). Варто додати сюди – пуски і зупинки двигуна, різкий розгін і гальмування. Ось вона, основна проблема – такі стрибки, зношують ремінну передачу, а в один момент вона банально рветься.
Ясна річ, що потрібно щось робити, а саме нівелювати (згладити) ці моменти інерції та імпульсну роботу силової установки. Був розроблений спеціальний і досить компактний механізм.
Навіщо потрібна і як працює
Цей механізм називається — обгінною муфтою. Встановлюється на шків генератора, має не великий корпус (є дуже компактні моделі).
Конструкція і принцип роботи дуже простий, є дві обойми зовнішня і внутрішня:
- Зовнішня — знаходяться в зачепленні з шківом
- Внутрішня – знаходиться в зачепленні з якорем (валом) генератора
Між цими двома обоймами розташовується шар з кількох «рівнів» спеціальних роликів. Один — це шар голчастих підшипників, інший – це спеціальні профільовані фігури, які «катаються» по своїй обоймі – виконують роль стопорного пристрою.
Власна основна робоча навантаження йде саме на «стопорні ролики». Коли в момент займання палива в циліндрах колінвал починає розганяти зовнішню обойму, то ці стопорні елементи – ЗАМИКАЮТЬСЯ, тим самим пов’язуючи зовнішню і внутрішню частину, тобто починає розкручуватися і якір генератора.
АЛЕ після того як в циліндрах двигуна немає ЗАЙМАННЯ, а відбувається стиснення або відведення відпрацьованих газів, тоді КОЛІНВАЛ як би пригальмовується, внутрішня обойма (яка пов’язана з якорем), починає обганяти зовнішню (зв’язок з ременем). У цей момент стопорні елементи – НЕБУДЬ ЗАНУРЮЮТЬСЯ В СПЕЦІАЛЬНІ КАНАВКИ, АБО ПОВЕРТАЮТЬСЯ БОКОМ, ЯКИЙ КРУГЛИЙ, ВІН НЕ ЗУПИНЯЄ ОБОЙМИ. Вони роз’єднуються, тобто верхня і внутрішня обойми обертаються окремо один від одного.
Подивіться корисне відео, воно повністю вам пояснить цей принцип.
Тим самим, немає згубного впливу інерції, прослизання ременя, і інших негативних моментів. Обгонная муфта РЕАЛЬНО уберігає ремінну передачу, і НАБАГАТО подовжує ресурс.
Де встановили перший раз
Самий менший ресурс пасової передачі був на дизельних варіантах (не більше 15000 км), у них велика швидкість наростання тиску (більше крутний момент), а також більшого гальмування коленвала на стисненні, потрібно було щось робити, саме ці агрегати вперше обзавелися обгонными складовими, які чудово себе зарекомендували.
Далі були машини представницького класу, а саме великі, об’ємні двигуни, з великою кількістю електроніки в салоні. Генератори повинні були бути масивніше, якоря важче, інерція більше.
Сьогодні ж ми бачимо такі муфти практично на всіх автомобілях, як кажуть, від «мало до велика». Дійсно це дуже потрібний вузол!
Як визначити, що муфта вийшла з ладу
З обгонным елементом, на думку деяких експертів, ресурс зріс приблизно в 5 — 6 разів. Пішла вібрація (пов’язана з ослаблення ременя), інерційна навантаження на інші елементи в системі, стало помітно менше шуму. Одні плюси!
Але варто пам’ятати що муфта не безкінечна, вона як будь-який інший підшипник зношується і, як правило, її відразу «клинить».
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ – ресурс приблизно 100 000 кілометрів, буває трохи більше, але після цього її бажано замінити і НЕ ЗВОЛІКАТИ З ЦИМ.
Чим загрожує якщо її заклинить? ТАК власне ремінна передача перетворюється в звичайну, як було років 20 – 30 тому, тобто немає нівелювання інерції, прослизання, ІНОЗЕМНОЇ ременя збільшується в рази. А якщо він у вас вже отже зношений (адже найчастіше пробіг більше 100 тисяч), тобто дуже швидко порве. До речі швидко помре і його «натягувач».
Перші ознаки це:
- Ремінна передача починає стрибати. Тобто якщо раніше все було рівно, то зараз її просто «ковбасить», це не з чим не переплутати.
- Найчастіше з ранку починається пронизливий свист або писк.
- З’являються клацання «натяжителя»
Після того, як знімете перевірка така, стопорим якір (можна зробити викруткою через верхню кришку). В одну сторону вона обертатися не повинна (стопор викруткою), а ось в іншу повинна легко обертатися. Якщо такого не відбувається, вийшла з ладу. Дивимося докладний відео.
Проте є й інша, менш поширена поломка – коли муфта «не зупиняється», а завжди крутиться в обидві сторони, тобто вона практично не пов’язує якір та зовнішню обойму. В цьому випадку діагностика набагато складніше, тільки при зніманні генератора. Зрозуміти що справа саме в цьому вузлі вкрай складно, але непрямою причиною буде недозаряд акумулятора або мерехтіння піктограми АКБ на панелі приладів.
Якщо не змінити обгонный елемент? У вас так і буде рвати ремінь через дуже короткий проміжок часу, адже якоря сучасних генераторів досить масивні. Вранці так і буде свист, будуть проявлятися незрозумілі вібрації.
Як змінити відремонтувати своїми руками
Нічого складного — нам потрібно послабити ремінь, зняти генератор і демонтувати муфту. Складнощі можуть полягати лише в тому – як її відкрутити, найчастіше вона прикручена болтом «ТОРЕКС» (біти позначаються як «T»), а насадки досить рідкісні, проте у великих професійних наборах вони точно є. Просто відкручуємо і ставимо нову, простіше — простого.
ВІДРЕМОНТУВАТИ стару, майже не можливо (хоча звичайно є ентузіасти), це як ремонтувати старий зношений підшипник. Потрібно міняти самі ролики, стопорні елементи, ну і обойми. Як мені здається — ремонт буде приблизно по вартості нової муфти.
До речі, коли будете її міняти, ЗВЕРТАЙТЕ увагу на пластикову кришку, яка закриває всі нутрощі. Якщо її не поставити бруд, волога набагато швидше потраплять всередину і швидше зруйнують механізм.
Ціна питання
Власне скільки коштує оригінальний обгонный механізм? Тут як зазвичай великий розбіг від класу моделі автомобіля (беру оригінальні запчастини):
«B – C» клас – ціна питання у 2000 – 3000 рублів
«D» клас – 3000 – 4000 рублів
Представницький клас – від 6000 до 12000. АЛЕ потрібно розуміти там дуже об’ємні генератори.
Також в бюджет бажано закласти ще й новий ремінь, натягувач та інші ролики приводів.
Звичайно, можна заощадити на запчастинах і скажімо взяти неоригінальну. АЛЕ варто розуміти, що набагато дешевше він коштувати не буде, якщо у авто середнього класу все одно доведеться віддати близько 2000, є звичайно варіанти по 700 – 1000, але це «голимый» Китай зроблений не зрозумій з чого і не зрозумій скільки він буде працювати.
Ось власне і все, думаю було корисно, читайте наш АВТОБЛОГ, буде ще багато корисної інформації.
Як встановити ксенон. Чи можна це зробити в фари звичайного ав…
Як перевірити генератор на машині, не знімаючи. Мультиметром і б…
Чому свистить ремінь генератора. На холодну або при навантаженні…
