Як і який вибрати акумулятор для автомобіля. Плюс докладний відео

3

Власне це питання постало переді мною не так давно, у мене накрився старий акумулятор, та причому так, що схоже замкнуло одну банку, тобто посипалися решітки. Робити нема чого доведеться купувати новий, але як і найголовніше який вибрати? Адже зараз існує дуже багато брендів, технологій, виконань і найголовніше РІЗНИЦЯ в цінах іноді доходить декількох разів, якщо наш Російський можна купити за 3000 – 4000 рублів (а то і дешевше), то імпортні аналоги можуть доходити до 15, а то і 20 000 рублів! А от чим вони краще? Власне ця стаття для вас «шукають» відповіді на питання, однозначно корисна інформація, буде і докладний відео. Так що читаємо, дивимося …


ЗМІСТ СТАТТІ

  • Перевірка електрики автомобіля
  • Кілька кроків до відновлення батареї
  • Як вибрати АКБ
  • Сурьмянистый, Гібридний або Кальцієвий – який вибрати?
  • ВІДЕО ВЕРСІЯ — РЕКОМЕНДУЮ!!!

На самому початку хлопці хочеться відзначити, що найчастіше батарею можна реанімувати, навіть якщо вона не обслуговується! Саме з цього і ТІЛЬКИ З ЦЬОГО ВАРТО ПОЧИНАТИ – ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ ЦЕ! За відновлення у мене буде окрема стаття, але сьогодні я просто перерахую які пункти, варто подивитися.

Перевірка електрики автомобіля

Часто навіть свіжий акумулятор розряджається не зі своєї вини. Ні, звичайно, у нього є саморозряд, але він настільки мінімальний, що щоб розрядити АКБ повністю ваша машина повинна простояти приблизно півроку без єдиного пуску двигуна! У таких випадках важливо правильно зберігати акумулятор, і він вас не підведе кілька років.

АЛЕ бувають випадки, коли робочу батарею, просто хтось «висмоктує», буквально за ніч. І цьому є кілька пояснень:

  • Нічна витік струму. Можливо, якесь обладнання «харчується» від АКБ навіть коли автомобіль не працює, буквально пару – трійку днів і навіть новий «примірник» перестане запускати двигун. Перевіряємо витік, інструкція тут.

  • Погана робота генератора. Тут справа може бути в недозаряде або перезаряд акумулятора. І те й інше потрібно перевірити. Якщо генератор працює погано, то батарея може банально недозаряжаться, тобто напруга при працюючому двигуні буде нижче 13,8 – 14,00 Вольт (якщо 12В, то це взагалі критично). Також буває і перезаряд, тобто напруга перевалює за 15 – 16 Вольт, це також критично для АКБ, по-перше нагрівання свинцевих пластин всередині (що може викликати їх осипання), по-друге закипання і як наслідок випаровування електроліту, що знизить ємність. Справедливості заради варто відзначити, що якщо генератор нормально не працює, у вас на приладовій панелі може горіти – «червоний індикатор акумулятора».

Перед покупкою обов’язково перевіряйте ці пункти, якщо хочете то це — ОБОВ’ЯЗКОВО! Тепер хочеться перейти до відновлення, і таке буває.

Кілька кроків до відновлення батареї

Хлопці перед тим вибирати новий акумулятор — стрімголов бігти в магазин, вам потрібно перевірити старий, можливо, що не все ще втрачено. Отже, кілька пунктів:

  • Напруга. Цілком імовірно, що ваш АКБ банально розрядився, буває особливо взимку. Часті холодні запуски, короткі поїздки до роботи, батарея не встигає заряджати і напруга падає до критичного. Нагадаю, що нормальний показник від 12,5 до 12,7 В. Якщо у вас 11 або що ще гірше 10 Вольт, це погано. Спробуйте «поганяти» зарядним пристроєм добу – двоє на малому струмі, скажімо 1 – 2 Ампера і повторіть виміри.

  • Рівень електроліту. Якщо є можливість зазирнути всередину, то відкручуємо пробки і дивимося, буває що рівень електроліту падає, банально випаровується дистильована вода з банок, вам потрібно додати, щоб вона закривала пластини і зарядити акумулятор, знову ж таки на малому струмі в 1 – 2 Ампера хоча б добу.
  • Щільність електроліту. Також важливий показник. Нормальним вважається 1,27 г/см3. Це співвідношення сірчаної кислоти до води. Якщо у вас 1,15 – 1,18 г/см3, то це реально мало! Про що це говорить – так банально ваша батарея піддалася сульфатації пластин, може бути глибокі розряди або батарея перегрівалася, наприклад на сонці. У цьому випадку варто спробувати відновити щільність, АЛЕ НЕ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ДОДАВАТИ КИСЛОТИ, тільки вода до рівня. Процес десульфатации, описаний в цій статті.

Власне це все пункт перед вибором акумулятора, ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ, ДЛЯ ПОЧАТКУ ПЕРЕВІРЯЄМО ЕЛЕКТРИКУ, ДАЛІ САМ АКБ І ВЖЕ ПІСЛЯ ЦЬОГО ЇДЕМО В МАГАЗИН!

У мене все виявилося сумно, моя батарея наказала довго жити, по-перше напруга не подминалось вище 10,7 – 11 Вольт, навіть якщо заряджати довго і нудно. По-друге, після того як відкрив всі банки одна була каламутна, причому значно – ПОСИПАЛАСЯ! Печаль, але робити нічого-треба вибирати – купувати новий акумулятор.

Як вибрати АКБ

Власне питання «на мільйон», коли я перший раз заїхав зі своєю полудохлой батареєю в магазин, у мене буквально «голова пішла обертом». Стільки брендів, стільки технологій і рішень просто «капець»! Власне, яку брати – нашу чи не нашу, дорогу або дешеву, ніж вони взагалі відрізняються? Пропоную почати з бренду

  • Бренд. Тут все не однозначно, звичайно Європейські виробники пішли далеко вперед за технологіями, у них навіть батареї перевіряються по-іншому (дають навантаження протягом 30 секунд, напруга повинна впасти не менше 9 Вольт, просто вдумайтеся величезний розряд цілих півхвилини). У Російських виробників стандартні трохи інші, у нас навантаження подається протягом 10 – 15 секунд. Як ви розумієте, щоб увійти в стандарти Європейські виробники змушені робити більш якісні АКБ, а ось вітчизняні виробники тут програють – навіщо «перенапружуватися», якщо отже ГОСТ пройдемо, з 10 секундами! Хоча, справедливості заради, на нашому ринку зараз починають з’являтися стоять моделі і виробники (їх, звичайно, одиниці, але все ж), які не поступаються «Європі» за якістю, вони навіть проходять Європейську сертифікацію (тобто горезвісні 30 секунд). Так що не завжди бренд грає роль, потрібно думати головою і вибирати за характеристиками, а не за «лейблу».

  • Дата виготовлення. Власне обслуговуються, навіть нові АКБ, потрібно правильно зберігати. Якщо їх не правильно заряджали, тримали при небажаних температурах (занадто холодно або навпаки занадто жарко + підвищена вологість), то характеристики її впадуть, навіть до установки «під капот». Тому якщо берете свіжу батарею (випуск до 4 місяців), то звичайно ставте без проблем. А ось якщо берете «однорічну» або що ще гірше «двухгодовалую», потрібно ретельно перевіряти. Хоча б перевірити, як вона поводиться з навантажувальною вилкою (внизу буде пункт).
  • Ємність. Багато копій зламалося» на цій темі, можете почитати хоча б ось цей матеріал. Якщо коротко підвести інформацію, то вибираємо акумулятор тієї ж ємності. АЛЕ МОЖНА І ТРОХИ БІЛЬШЕ! Наприклад, у вас стояла 55 ампер*годину, можна вибрати 60 або навіть 65. Головне, щоб місце і габарити підійшли — ЦЕ ВАЖЛИВО, ЗАРАЗ на багатьох іномарках батарею більше у штатне місце просто не засунути.

  • Пусковий струм. Власне на будь батареї пишеться пусковий струм, так от менше брати, я вам не раджу, беріть або стільки ж, або більше. Вся справа в тому, що при негативних температурах, а саме від – 18 градусів Цельсія, АКБ може втрачати до 35 – 40% від ємності, якщо взяти слабкий варіант, то він банально не зможе запустити ваш авто взимку. Однак потужні АКБ коштують дорожче, тому при виборі потрібно тримати «золоту середину». Хороша стаття по цьому параметру тут.

  • Полярність. Може для когось секрет, але батареї бувають з прямою і зворотною полярністю, тобто у них клеми розташовані по-іншому. Перш ніж вибрати нову АКБ варто подивитися на стару — про полярність читаємо тут.
  • Перевірка навантажувальною вилкою. Це обов’язково хлопці, нехай вас співробітник магазину подасть напругу протягом хоча б 10 секунд. З 12,7 До воно звичайно просяде, але воно не повинно піти за 9В. В ідеалі після навантаження 9 – 9,5 В, а потім навіть під навантаженням почне відновлюватися. Якщо просідає нижче 9, а тим більше нижче 7В, НЕ КУПУЄМО! Можливо АКБ стоїть вже дуже довго, або його правильно зберігали. Читаємо матеріал – як перевірити батареї навантажувальною вилкою.

  • Гарантія. Ось тут також є привід задуматися – власне серйозні бренди, дають АЖ ПО 4 – 5 років гарантії, таким я думаю можна довіряти, але цінник у них часто не обґрунтовано високий. Інші бренди дають 2 – 3 роки, це також показник, та й ціна у них прийнятна. АЛЕ ось ті які дають рік або менше, думаю не варто розглядати, або тільки в крайніх випадках. Чому так мало? Не замислювалися?

Що ж це велика частина мого оповідання, АЛЕ ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ. Я виділив ще два дуже важливих пункту, але вирішив розповісти про них окремо.

Сурьмянистый, Гібридний або Кальцієвий – який вибрати?

Умовної всі свинцеві АКБ можна розділити на три основних типи (звичайно, є ще і гелеві GEL і AGM технології, а також EFB, але вони не так сильно поширені). При виробництві кожної з батарей використовується певний склад який покращує характеристики свинцевих пластин, тепер докладніше про кожну з технологій:

Сурьмянистый акумулятор. Ця сама стара технологія, сам свинець (який є основним матеріалом пластин) це дуже м’який метал, для того щоб його покращити, зробити міцніше, спочатку почали додавати сурму «Sb» (це синювато-білий метал) приблизно 5 – 7%. При досягненні заряду в 12,2 – 12,5 В сурма починає бурхливий процес електролізу, схоже що електроліт закипає, цей процес досягає апогею в 12,7, ось звідки пішло поняття – «якщо акумулятор кипить, значить він зарядився». При таких бурхливих процесах випаровування води з електроліту бурхливе. Позитивний момент – це те що платини в таких типах, дуже міцні, вони чудово протидіють глибоких розрядів, довше залишаючи міцність, довго не обсипаються. Мінусом можна назвати — що потрібно постійно стежити за рівнем електрохімічної рідини усередині банок, також її обсяг набагато більше, ніж у інших типів. Тобто рідини більше ніж основної маси пластин, це обмежує такі АКБ по ємності і пусковому струму. Ці акумулятори ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ, з-за бурхливого виділення їх не можна герметично «запаковувати», бо тиск може їх розірвати. Ще один негативний момент, це великий саморозряд, він може доходити до 2% від ємності на добу. Правда, такі батареї вже давно не встановлюються на автомобілі, все ж це застаріла технологія.

Малосурмянистые акумулятори. Звичайно це підтип перше, але я вирішив винести в окремий пункт. Тут сурми в пластинах набагато менше, від 2% до 4%. Ці акумулятори не так сильно киплять (не таке інтенсивне випаровування), електроліту їм потрібно менше. Тому ходять міфи що вони не обслуговуються, АЛЕ ЦЕ НЕ ТАК. Швидше вони малообслуговувані, але рівень у них потрібно перевіряти. Із-за того що сурми у свинці менше, то і міцність пластин не така висока.

Кальцієві акумулятори. Це нова технологія в батареях. Замість «сурми» в пластини почали додавати Кальцій. Найчастіше близько маркування характеристик можна побачити Ca/Ca це говорить нам про те, що негативна і позитивна пластина, що містять цей елемент. Додавання Кальцію покликане зменшити або взагалі звести нанівець випаровування води в електроліті, тобто це серйозний крок до необслуговуваним АКБ. Також в пластини може додаватися невеликий відсоток срібла, щоб зменшити внутрішній опір, що збільшує ємність і пускові струми.

Кальцієві батареї, справедливо назвати обслуговуваними, адже вода у них практично не випаровується завесь термін служби, а тому часто корпусу роблять нерозбірними. Це дуже зручно для новачків, які не знають як обслуговувати АКБ (перевірка рівня і щільності)

Також в плюси можна записати не високий саморозряд, він на 60 – 80% нижче, ніж у сурьмянистых варіантів. Велику ємність бо тут води менше, а пластин більше при тому ж корпусі. Та й процес електролізу починається тільки при 16 Вольт!

АЛЕ у кожної прогресивної технології є і мінуси. Наприклад, Кальцієвий акумулятор дуже вимогливий до глибоких розрядів, буквально 3 – 4 і він втрачає до 80% ємності. При виборі потрібно це враховувати. Також вони будуть самими дорогими з усіх, іноді різниця з малосурьмянистым АКБ може бути в два – три рази.

Гібридні АКБ. Як стає зрозуміло з назви, це спроба об’єднати дві технології. НА «бортах» можна знайти написи – «Ca+», «Sb/Ca» або «Hybrid battery».

На одній пластині використовується сурьмянистый свинець (а саме малосурьмянистый), а інший використовується кальцій. Характеристики вийшли середніми, тобто тут є і споживання води (хоча не таке критичне) тобто вони є малообслуживаемыми, є і щодо поліпшені характеристики, тобто пускові струми і ємність, вони набагато краще протистоять глибоких розрядів. Ще один плюс це ціна, вони займають місце між «повністю сурмою» і «кальцієм». Загалом, вибрати є з чого.

Пару слів про «Гелеві AGM і EFB технології», звичайно рано чи пізно вони витіснять інші акумулятори, але поки вибрати з цієї трійці – НІЧОГО! Чому запитаєте ви? ТА все просто, цінник часто виходить всякі нормальні межі. Наприклад гелеві АКБ стоять близько 15 – 20 000 рублів, тоді як хороший кальцієвий можна купити за 5000 – 7000 рублів, тобто це три штуки. Та й не люблять гелеві перезаряды, якщо у вас накриється реле-регулятора на генераторі, то перезаряд може вбити GEL буквально за пару днів.

Якщо підвести підсумок, вибирайте «Гібридну» (якщо немає грошей) або Кальцієву» (якщо є) батарею, сертифікованих за європейськими стандартами. Зараз на щастя, є багато з Російських брендів. Також зверніть увагу на гарантію.

Власне зараз докладний відео версія, дивимося.

НА цьому все, читайте наш АВТОБЛОГ.

Як перевірити витік струму в автомобілі. Мультиметром або спр…
Скільки важить акумулятор. Розберемо автомобільні варіанти від …
Електроліт коричнево кольору в акумуляторі. В одній або декількох…