Як перевірити генератор на машині, не знімаючи. Мультиметром і без нього + докладний відео

2

Що ж не так давно я писав статтю про перевірку акумулятора навантажувальною вилкою, власне це відбувається з двох причин, коли акумулятор вже здихає і його потрібно перевірити, і коли батарея нова його також потрібно протестувати перед покупкою. Але завжди справа в АКБ? Чому раптом він може вийти з ладу, одна справа — якщо це зима і йому реально складно працювати, інша справа, якщо літо і він взагалі не «мур-мур». Та ще й на панелі приладів, починає зрідка моргати датчик акумуляторної батареї, або постійно горить! В таких ситуаціях не варто бігти «сторч» голову за новим АКБ, для початку потрібно встановити причину, з якої вона вийшла з ладу, адже в 50% випадків це може бути саме генератор. Причому перевірку досить легко зробити не знімаючи з машини, давайте докладніше …


ЗМІСТ СТАТТІ

  • Чому генератор виходить з ладу?
  • Підказки автомобіля
  • Перевірити, не знімаючи з машини
  • Перезаряд батареї
  • ВІДЕО ВЕРСІЯ!!!

Дійсно хлопці, у мене дуже багато знайомих, які спочатку бігли за новою батареєю, але пізніше вона розряджалася в нуль. Справа в тому, що перед купівлею, ОБОВ’ЯЗКОВО потрібно перевіряти генератор! Адже подумайте самі, якщо він не заряджає батарею (або взагалі немає заряду), то вона і розрядиться в нуль після дня – двох експлуатації, скажу більше її легко довести до глибокого розряду, що навіть для нового АКБ, дуже погано, втратите близько 10% ємності, А ВОНО ВАМ ПОТРІБНО? Тому повторю ще раз – ОБОВ’ЯЗКОВО ПЕРЕВІРКА ГЕНЕРАТОРА

Чому генератор виходить з ладу?

Власне генератор має нескладну будову, якщо хочете, то це звичайний електродвигун (тільки зроблений з огляду на велику генерацію струму), спробуйте покрутити звичайний електродвигун і приєднати до нього лампочку або світлодіод, то він почне горіти – ось вам і елементарний генератор струму.

У мене як-небудь буде стаття, в якій я вам розповім — з чого складається генератор. АЛЕ сьогодні просто і перебільшено — це ротор (рухома частина), статор (нерухома частина), щітковий вузол, реле-регулятора, ну і звичайно ж корпус в якому все це справа перебуває.

А тепер власне поломки.

  • Заклинило підшипники. Це досить поширена проблема у вже зношених генераторів, ротор в корпусі крутиться на підшипниках, від часу та вологи (бруду), вони зношуються і банально клинить або подклинивает. Якщо присутній клин, то це одне – шток перестає обертатися. Але от якщо виявляються підклинювання, то помітити це складно, шток може обертатися, а може і ні. У будь-якому випадку, при таких симптомах швидше порветься ремінь, який крутить генератор від двигуна. ЦЕ ПЕРШИЙ ДЗВІНОЧОК.
  • Згоріла обмотка на статорі або роторі. Вона там є в будь-якому випадку і швидше за все буде на статорі, так от — також від вологи (солі на дорогах), її може роз’їсти і вона банально замкне або просто перегорить, так як там використовуються мідні дроти. Відповідно генерація струму припинитися.

  • Вихід з ладу щіткового вузла. Це також зустрічається дуже часто, щітки це графітові (найчастіше квадратні) стержні, які ходять по доріжках статора. Так ось від часу вони банально зношуються і їх потрібно замінити.
  • Вихід з ладу реле регулятора. Це реле не дає генератора заряджати акумулятор, приводячи напругу і силу струму в потрібні рамки. Найчастіше воно також виходить з ладу і зарядка взагалі не надходить на батарею! Потрібно дивитися.

Загалом за цим 4 основних причин генератор може не працювати, тому його потрібно обов’язково перевіряти, перед покупкою нової батареї. Цілком ймовірно у вас справа саме в ньому.

Підказки автомобіля

Власне про них я вже вам говорив зверху, якщо генератор відмовляється працювати, то це легко помітити навіть всередині салону.

  • Всі сучасні машини будуть сигналізувати контрольної лампою – «червоний акумулятор на панелі приладів. Якщо горить або навіть моргає – то в цьому немає нічого хорошого, потрібно відразу ж реагувати інакше розряд не за горами.

  • Слабке світіння всіх приладів. «Контрольна лампа» може перегоріти, а от якщо ви помітили прилади стали світити тьмяно, то це означає, що машина працює від АКБ, а не від генератора. Знову ж потрібно перевіряти.
  • Обрив ременя. Якщо залізли під капот, а там побачили обрив ременя, який крутить генератор, значить ОБОВ’ЯЗКОВО ПЕРЕВІРЯТИ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ! Інакше знову ж таки можна вбити свою батарею.

Це все очевидні несправності, але буває таке, що акумулятор здох і начебто все нормально, але щось всередині «гризе» — а не генератор? Як перевірити легко і швидко на машині, не знімаючи? Питання? І тут все досить легко

Перевірити, не знімаючи з машини

Є два 100% способи, які особисто я вам раджу.

1) Перевірка з мультиметром. Звичайно, не у всіх він є, але справедливості заради варто відзначити, що це достатньо поширений девайс і скажімо у вашого батька – сусіда – друга, він «по-любому». Для початку заміряємо на непрацюючому двигуні, на клемах батареї, нормальне напруга повинна бути близько 12,5 – 12,7 Ст., в ідеалі.

Запускаємо автомобіль, не газуем, і не включаємо ніякі електричні прилади — при працюючому двигуні заміряємо напруга, воно повинно бути в межах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однак на сучасних авто, де напхане багато електроніки виробники запевняють — що 14,8 Вольта ЦЕ ТАКОЖ НОРМАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК. Про це трохи нижче. Далі підключаємо навантаження — фари, пічка, обігрів заднього скла, протитуманки, магнітола, після цього напруга повинно трохи просісти – але не нижче 13,7 – 14,0 В. Якщо воно нижче, скажімо в 12,8 – 13В, то значить генератор не працює, його потрібно перевіряти.

Підіб’ємо підсумок невеликий підсумок:

Нормальне напруга акумулятора – 12,5 — 12,7 В

Після пуску машини – 13,8 – 14,5 В, на деяких сучасних авто – 14,8 В

Після включення максимального навантаження, має бути – 13,7 – 13,8 В

Якщо напруга нижче – 13В, терміново ПЕРЕВІРИТИ ГЕНЕРАТОР

2) Старий дідівський метод. Майже на всіх машинах так можна перевіряти, причому цей метод працює на всі 100%. Але робити потрібно все дуже акуратно. Отже – запускаємо двигун, включаємо не дуже велике навантаження (наприклад, фари або підігрів заднього скла). І на робочому двигуні нам потрібно зняти мінусову клему з АКБ, відкручується всі ключем на «10». Знімаємо її і прибираємо в сторону, можна просто підняти над клемою.

Якщо машина продовжує впевнено працювати, фари не потускли, то значить ваш генератор на 100% робочий. Якщо машина відразу ж затихла, то значить — генератор на 100% не робочий і терміново треба його дивитися. Так я перевіряв ще на ВАЗ 2101 і зараз працює на моєму АВЕО.

Перезаряд батареї

Однак найчастіше йде не «недозаряд» і «перезаряд». Електроліт з акумулятора википає і батарея також виходить з ладу, в цьому також немає нічого хорошого.

Першою ознакою будуть білі патьоки на АКБ, зверху, значить — електроліт банально закипає і випаровується. Тобто акумулятор зарядився, а генератор все одно його «хреначит» заряджає. Тут швидше за все вийшов з ладу реле-регулятора.

Перевірка тут також елементарна – вам потрібно підключити мультиметр або тестер (хто як називає) на заведеному авто, і подивитися заряд. Якщо він сильно перевищує 14,5 – 14,8, а знаходиться в межах 15 – 15,2, значить йде перезаряд. Терміново міняємо реле-регулятор, інакше будете постійно кип’ятити свою акумуляторну батарею, ТЕЖ НІЧОГО ХОРОШОГО. Банально пластини можуть обсипатися.

Зараз відео версія, дивимося.

От власне це і все, розповів, саме методи не знімаючи з машини, а так звичайно віддати на ремонт хорошому автоэлектрику.

НА цьому закінчую щиро ваш АВТОБЛОГГЕР.

Запобіжник в машині. Для чого потрібен, як працює і чому…
Чому світлодіодні лампочки перегорають. Часто в фарах машини….
Обгонная муфта генератора. Що це таке і для чого потрібна. Важли…