Як перевірити реле регулятора генератора. Своїми руками, за допомогою мультиметра. Дуже просто

2

Проблеми «недозаряду», як в принципі і «перезаряду» акумулятора, можуть бути викликані багатьма причинами, але сама перша і найпоширеніша на багатьох автомобілях (наші ВАЗ тут не виняток), а також на багатьох мотоциклах, є вихід реле-регулятора генератора з ладу. Цей прилад, не дивлячись на свою компактність, вбереже вашу батарею і зробить її термін служби набагато більше. Однак якщо він виходять з ладу, це може просто вбити АКБ в лічені тижні, тому якщо побачили білі патьоки, а також, двигун не запускається після ночі, навіть «не крутить стартер – саме час перевіряти реле регулятор вашого автомобіля, а от як це зробити своїми руками, а вам сьогодні детально розкажу …


ЗМІСТ СТАТТІ

  • Типи реле – регулятора
  • Як перевірити реле — регулятора не знімаючи з машини?
  • Перевіряємо суміщений реле-регулятора автомобіля
  • Перевірка окремого реле
  • Старий тип або перевірка 591.3702-01
  • Що ще може бути?

Для початку визначення

Реле-регулятор – це пристрій, що регулює струм від генератора автомобіля, не даючи перезарядити акумулятор, уберігаючи його від перезаряду, згубного для батареї. Таким чином, цей пристрій значно подовжує термін служби АКБ.

По суті це просто стабілізатор напруги, який не дає напруги від генератора перевищувати поріг в 14,5 Вольта, це дуже точний прилад і обов’язковий для всіх типів автомобілів. Однак його можна розрізнити на два типи.

Типи реле – регулятора

Якщо перебільшувати видів лише два, але кожен працює за однаковим принципом, а саме «ріже» або збільшує напругу до потрібного показника.

  • Суміщений з щітковим вузлом. Зазвичай кріпиться на сам генератор, в корпусі де знаходяться щітки, знаходиться і реле-регулятора.

  • Окремий. Зазвичай кріпиться на кузові автомобіля, дроти йдуть від генератора на нього, а тільки після на акумулятор.

Корпусу нерозбірні і туго і іншого типу (часто залиті герметиками або спеціальними клеями), тобто вони не ремонтуються. Якщо чесно то коштують вони досить дешево, особливо на наші ВАЗ, так що легше купити новий, ніж колупати старий.

Це найпоширеніші види, звичайно, раніше були так звані » суміщені з клемами, але вони не прижилися, бо як пристрій не дуже зручне, тому про них розповідати не буду.

Якщо ваше реле «накрилося» йде постійний перезаряд, тоді варто його змінювати, проте для початку потрібно переконатися, що справа саме в ньому. Зараз існують лише два способи перевірки: — не знімаючи на самому автомобілі, і перевірка вже знятого реле. Розглянемо обидва варіанти.

Як перевірити реле — регулятора не знімаючи з машини?

Непрямі ознаки

Якщо у вас «регулятор» вийшов з ладу – ви дуже швидко помітите, особливо якщо на вулиці зима і морози. Справа в тому, що буде присутня або «недозаряд» або перезаряд батареї. При недозаряде – ви просто не запустите свій автомобіль – приходьте на стоянку вставляєте ключ, а авто ледве – ледве крутить двигун, або взагалі не запускає, іноді навіть лампочки гаснуть.

При перезаряд – буде відбуватися практично теж саме, тільки приводом буде служити википання електроліту з банок АКБ. Побічно можна визначити по швидкому зменшенню електроліту в банках і білому нальоту на акумуляторі зверху, а також на частинах кузова під ним. Варто вже задуматись і перевірити реле регулятора.

Однак це не наш метод, нам потрібно переконатися більш точно.

Правильний метод

Для цього будемо використовувати наш вольтметр, нам потрібно заміряти напругу на клемах акумулятора, при запущеному двигуні. Для початку хочу зазначити що при незапущенном двигуні нормальне напруга повинна бути в межах 12,7, можливо трохи менше, але якщо у вас вже 12В, то АКБ потрібно заряджати! Або шукати причини недозаряду.

ОТЖЕ:

  • Запускаємо двигун
  • Ставимо мультиметр на значення до 20 Вольт

  • Під’єднуємо щупи до клем
  • Якщо напруга приблизно в межах 13,2 – 14В, це нормально.
  • Збільшуємо обороти (скажімо, до 2000 — 2500), напруга почне рости, приблизно від 13,6 до 14,2, це також нормально.
  • Далі пробуємо на максимальних оборотах (більше 3500), напруга повинна бути від 14 до 14,5 В, але не більше!

Якщо у вас є відхилення, в більшу чи меншу сторону, а саме при будь-яких оборотах напруга так і залишилося в 12,7, або навіть впало до 12В, то це говорить про несправності реле-регулятора.

Також якщо напруга вище 14,5 В, наприклад – 15 – 16В, знову ж несправний реле-регулятора, потрібно міняти.

Якщо бути до кінця чесним, не завжди несправність вказує тільки не реле, часто виходить з ладу сам генератор. Якщо «регулятор» знаходиться окремо, то потрібно для початку поміняти його, якщо нічого не змінилося, знімаємо генератор і повністю перевіряємо систему. Якщо щітковий вузол суміщений разом з реле, то генератор треба знімати обов’язково!

Перевіряємо суміщений реле-регулятора автомобіля

Першим будемо перевіряти поєднану схему реле-регулятора разом з щітковим вузлом. Такі зараз ставляться на багато іномарки, так і до речі на багато вітчизняні автомобілі (найчастіше носять маркування Я212А).

Як ви розумієте тут обов’язково знімати генератор і розбирати його, так як цей вузол суміщений кріпиться ззаду поруч з валом генератора, по якому ходять ці щітки. Для цього:

  • Шукаємо на генераторі ззаду спеціальне «віконце», куди занурюються щітки.
  • Відкручуємо болт кріплення.
  • Витягаємо щітковий вузол.
  • Очищаємо його — як правило, він буде в графітового пилу, щітки зроблені з графіту з застосування спеціального вугілля.

Потім нам потрібно його перевірити, але для цього збираємо певну схему, бажано використовувати блок живлення з регульованою навантаженням або зарядний пристрій. Також нам потрібно взяти звичайну лампочку на 12В від автомобіля, наприклад від «габаритів», будуть потрібні дроти для складання всієї системи.

Можливо, нам знадобитися акумулятор, адже багато зарядні пристрої без нього не працюють. А от вже від проводу з акумулятора під’єднуємо реле-регулятора, до щіток якого підключаємо лампочку на 12В, зробити це можна невеликими крокодилами, головне не зламати графітові елементи. Невелика схема для розуміння.

Якщо підключити всі в спокійному стані, то лампочка просто загориться і буде горіти, це нормально, так як щітковий вузол є провідником електрики від вала. Нагадаю в спокійному стані, напруга на щітках буде приблизно 12,7 Ст.

Тепер на зарядному пристрої нам потрібно піднімати напругу, до 14,5 В, лампа буде горіти, але при досягненні цього порога вона повинна згаснути! Тобто 14,5 В це свого роду «відсічення» подальшого зростання напруги! Якщо знизити значення, то лампа повинна знову спалахнути. Тоді ваш реле-регулятора робочий, він пройшов перевірку.

У разі якщо напруга досягла 15 — 16В, а лампочка горить, це означає реле вийшло з ладу його треба замінити! Він не дає «відсічення» і буде сприяти перезаряду АКБ. Ось така проста перевірка. Зараз невелике відео по темі.

Перевірка окремого реле

Аналогічно можна перевірити новий тип регулятора, тобто окремий, тут процес перевірки набагато полегшений. Для прикладу візьмемо модель типу Я112В, вони встановлювалися на багато вітчизняні авто раніше (ВАЗ).

Це окремий елемент, тому просто відкручуємо його від кузова (буває і від кришки генератора) і приєднуємо до нашого стенду, ще раз хочу нагадати бажано мати блок живлення на 12В, тоді процес перевірки на багато полегшується. Якщо ні, використовуємо зарядний пристрій (з режимами регулювання) і підключаємо по нижній схемою.

Перевірка така ж, підвищуємо напругу до 14,5 В, лампа повинна згаснути, якщо немає, або відключається при напрузі набагато вище – то реле вийшло з ладу потрібна заміна.

Старий тип або перевірка 591.3702-01

Це зовсім старий тип реле, він встановлювався ще на «копійки», а також на багато задньопривідні автомобілі. Він також завжди окремо кріпився на кузові, але перевірка тут трохи відрізняється за контактами.

Якщо взяти їх маркування, то їх всього два – «67» і «15». Перший контакт «67» — це мінус як власне і корпус реле, а ось «15» — це плюс. Принцип дії такий же, під’єднуємо наше зарядний пристрій — починаємо перевірку, підвищуємо напругу до 14,5 В, далі дивимося на лампу. Якщо відключилася добре, ні – погано, заміна.

Є ще один «лайфхак» – якщо підключити лампочку, в обхід реле регулятора до проводів які йшли на контакти 15 і 67, зняти з плюсової клеми АКБ провід – якщо двигун не заглох, значить генератор «живий».

Що ще може бути?

Найчастіше винуватцем проблем із зарядом може бути не сам регулятор, а його клеми, від часу, вони як і багато хто на автомобілі окислюються – що не дає нормально працювати генератора і заряджати нашу батарею, тому, для початку, перш ніж змінювати цей вузол постарайтеся його прочистити, прибрати окисли та інші нальоти. До речі це стосується і клем акумулятора, їх потрібно чистити і захищати, хоча б раз в сезон.

Тому першим ділом, якщо мультиметр видає вам — 11 або трохи нижче 12В на клемах машини, спробуйте для початку прочистити клеми і контакти, потім заміряйте ще раз. Цілком можливо, що причина в них.

НА цьому закінчую статтю, думаю було корисно, читайте наш АВТОБЛОГ.

Практичний колір для автомобіля
Необслуговувана АКПП
Свистить (гуде або тріщить) вентилятор печі. Може проявляти н…