Сьогодні серйозне питання, з яким мучаться багато автолюбителів – часто таке буває що йде антифриз з розширювального бачка, а от куди невідомо, ніяких патьоків, ні крапель під машиною немає! Але в розширювальному бачку рівень зрадницьки падає кожен день! Просто чудеса якісь, що робити і чому таке відбувається. Давайте розбиратися …
ЗМІСТ СТАТТІ
- Явні проблеми зниження рівня
- Приховані проблеми
- Усунення поломки
- ВІДЕО ВЕРСІЯ
Відразу хочу попередити – якщо йде антифриз з бачка, і причому ніде не тече, то є начебто система у повному порядку – це поганий знак і він тягне за собою серйозну поломку. Їздити на такому автомобілі не можна! Кожен кілометр веде вас до капітального ремонту двигуна, а чого ще гірше його просто може заклинити.
Так що якщо самі не можете визначити, терміново їдемо на СТО – нехай дивляться професіонали.
Для початку мені хочеться подумати — що може текти, тобто явні проблеми, які можна усунути.
Явні проблеми зниження рівня
Не зовсім відноситься до нашого питання, але згадати про це варто. Це потрібно перевірити в першу чергу, і якщо ви не виявили причин, тоді будемо копати глибше. Отже, йти антифриз може з-за течі в системі, розберемо по пунктах:
- Потік радіатор двигуна. Звичайно, це визначається дуже швидко, досить заглянути на нього, а також подивитися на патьоки під автомобілем, якщо він продірявився то будуть червоні, зелені або сині краплі. Звичайно, можна спробувати запаяти або затиснути трубки радіатора, але найчастіше пошкоджується пластикова складова (боковини), тут нічого не зробиш, потрібна заміна.
- Радіатор грубки. Майже така ж картина, тільки протікає опалювач салону, його складніше діагностувати, тому як охолоджуюча рідина буде капати на ущільнювач (килимове покриття) в салоні. Але причини визначення прості, якщо пахне антифризом в салоні (солодкуватий запах), а зовні немає. Якщо пітніють скла навіть в суху погоду, і наліт на склі маслянистий. Йде з бачка рідина значить у вас накрився радіатор отопітеля, звичайно якщо зніміть пластикові (декоративні) захисту панелі приладів, то побачите що десь капає. Робимо також, або відновлюємо, або якщо це неможливо змінюємо.
- Шланги. Від часу вони зношуються, тому як вони кожен раз розширюються (при нагріванні двигуна) і звужуються (при охолодженні), така робота рано чи пізно їх пошкодить, вони не зможуть тримати тиск та їх розірве. Звичайно може бути мінімальне пошкодження, але текти постійно. Шланги робити марно, краще їх замінити.
- Трубки. Така ж ситуація що і з шлангами, вони тут металеві і як правило ходять довго. Але бувають ситуації, коли протікають і вони.
- Термостат і помпа. Це два механізми, які покликані качати і регулювати потоки охолоджувальної рідини, корпусу зроблені з металу або пластику і часто вони течуть, це буває від часу. Під заміну, вони практично не ремонтуються.
- Кришка розширювального бачка і сам бачок. Кришка це клапан, через певний пробіг він також виходить з ладу, якщо він не тримає тиск, то антифриз з розширювального бачка може вихлюпуватися при розігріві. Також може лопнути і сам бачок, адже він зроблений з пластику, якщо кришка несправна, його може розірвати. Під заміну.
Це явні причини, їх варто перевірити в першу чергу – ОБОВ’ЯЗКОВО! Часто буває що водій шукає і не може знайти, а тосол (антифриз) йде, скажімо в піч і потім в салон, відразу визначити досить складно. Поставте машину на суху майданчик або в гараж, якщо є можливість і поспостерігайте, якщо є плями в колір вашої охолоджуючої рідини, то це однозначно протікання, шукайте!
Приховані проблеми
Ви облазили все і вся, ніде не тече, все шланги і хомути в порядку, але антифриз або тосол йде, «хоч ти трісни»! Справа в тому, що є не тільки відкриті течі, але і так звані приховані і вони набагато небезпечніше.
Двигун автомобіля, це не лита конструкція — є окремо блок двигуна і головка блоку. Між двома цими частинами проходить прокладка, це обов’язково, вона високотемпературна (може тримати високі плюсові показники), також вона є герметизуючим ланкою. У блоці двигуна, як і в головці блоку, є канали, по яких проходить антифриз (тосол) охолоджуючи метал, таким чином «весь мотор знаходиться в робочій температурі, яка не перевищує 90 — 100 градусів Цельсія, без цієї рідини двигун б дуже швидко розігрівся і його банально заклинило.
Так от охолоджувальна рідина проходить і через прокладку, так як вона є проміжною ланкою (в ній, до речі, є спеціальні канали). Якщо прокладка бракована, або погано затягнутий, то герметичність каналів порушується, і охолоджуюча рідина може проходити в циліндри двигуна. Тобто потрапляти в камеру згоряння, потім через цю камеру вона буде виходити в вихлопну трубу, при цьому рівень антифризу (тосола) буде знижуватися в розширювальному бачку.
Які є ознаки такої поломки?
- Це білий і густий дим з вихлопної труби, він буде реально як туман – про це читаємо тут.
- Рівень масла в двигуні буде зростати.
- Олія з вкрапленнями тосола або антифризу, тобто з бульбашками.
- Буде йти охолоджуюча рідина з бачка, причому постійно.
У цьому випадку це 100% прокладка, міняємо обов’язково. Адже іноді антифриз або тосол може потрапити і в моторне масло, а це вже серйозно! Тут до «капіталки» рукою подати.
Бо як:
- Масло змішується з рідиною і утворює незрозумілу «рідину», вона почне згортатися, що закупорить всі канали – перегрів мотора забезпечений.
- Вона не зможе нормально змащувати циліндри двигуна, це призведе до зносу поршневих кілець.
- Також ця субстанція заб’є всі канали на коленвале, що також підвищить його знос, вкладиші в яких він обертається, елементарно може провернути.
Підсумок – якщо антифриз або тосол йде в двигун, їздити заборонено!
Це причина номер «1», однак антифриз може надходити ще і по різних каналах системи охолодження. У них також є прилеглі прокладки до блоку двигуна і коли вони зношуються, то відбуваються витоку.
Усунення поломки
Розберемо саме прихований дефект, коли потрібно міняти прокладку двигуна. Зволікати з цим не можна, не дивлячись на всю складність процесу – його може повторити практично кожен.
ОТЖЕ:
- Купуємо прокладку під ваш двигун, не помиліться це важливо! Бажано підібрати з ВИН — КОДОМ
- Навіщо знімаємо кришку головки блоку, зазвичай так від 8 до 12 болтів. Швидше за все знадобитися зняти всілякі закріплені зверху над нею патрубки та інші «повітряні фільтри», щоб не заважали.
- Після потрібно вже відкручуємо саму головку блоку, ось тут потрібно буде постаратися, як правило, затягують болти сильно, якщо якийсь із них легко відкручується – то, швидше за все справа в ньому, його просто не протягнули на заводі! Цілком можливо, що після протягання антифриз припинить йти з системи! Так що для початку спробуйте протягнути всі болти.
- Якщо не допомагає, знімаємо голівку. Як правило, текти буде відразу видно, це або тріщина або патьоки. Також хочеться відзначити, що прокладка одноразова, не можна робити так, що відкрутив один раз голівку, з різних причин, і після її поставив на стару прокладку. Вся справа в тому, що вона промінается – так що треба ставити тільки нову.
- Після заміни збираємо все в зворотному порядку. Слід окремо звернути увагу на затягування головки блоку, вона робиться в шаховому порядку, з певним зусиллям, яке регулюється динамометричним ключем.
Особисто я сам пару раз усував, таким чином цю поломку, на наших ВАЗ і на ГАЗЕЛІ. Йти антифриз або тосол перестануть.
Ух, написав багато, але це практично всі причини, за якими може відбуватися витік. Звичайно, може і сам блок лопнути, тобто буде гнати з-під металу, але це відбувається вкрай рідко, я думаю 1 на 10000 автомобілів, а може бути і рідше.
Якщо хтось щось не зрозумів, дивимося відео версію статті.
НА цьому я закінчую, думаю було корисно.
Антифриз червоний, зелений і синій – в чому різниця? Вона дійсно…
Собівартість незамерзаючої рідини. Правдива інформація
Етиленгліколь та пропіленгліколь. Яка є різниця і чи можна…
