Найважливіший параметр практично будь-якого акумулятора – це його ємність! Адже від неї залежить те — скільки він буде віддавати енергії протягом певного часу. І це не обов’язково акумуляторна батарея автомобіля цим параметром мають усі АКБ, починаючи від «пальчикових» які ви вставляєте в свій фотоапарат або плеєр, закінчуючи стільниковими телефонами. Загалом, знати і правильно розуміти цей параметр, це дуже важливо! Особливо для авто, адже якщо взяти не ту ємність – то можливі проблеми із запуском двигуна в холодний час, а також його може банально не вистачатиме для вашої бортової мережі. Загалом будемо розбиратися …

ЗМІСТ СТАТТІ

• Як визначається ємність акумулятора?
• Різне навантаження
• Корпус і ємність
• Падіння ємності

Для початку визначення.

Ємність акумулятора – це кількість енергії, яку може віддавати акумулятор, при певній напрузі, в певний відрізок часу (найчастіше береться звичайний годину). Вимірюється в Амперах або Миллиамперах в годину.

З цієї характеристики ви вибираєте батарею для свого автомобіля, адже найчастіше виробник рекомендує те або інше значення, для нормального функціонування машини. Якщо занизити цей параметр, то швидше за все холодні пуски будуть ускладнені.

Як визначається ємність акумулятора?

НА багатьох автомобільних батареях (та й на простих побутових теж), ми часто бачимо такий параметр — 55, 60, 75 Ам*год (англ. Ah).

На звичайних телефонних — 700, 1000, 1500, 2000 mAh (тисячні частки Ампера). Цей параметр як раз і означає ємність АКБ. Не варто плутати з іншим параметром як напруга, як нам відомо нормальне у багатьох авто батарей – 12,7 В

ОТЖЕ — що ж означають ці 60 Ам*год (Ah)?

Все дуже просто – ця абревіатура говорить нам про те, що акумулятор може працювати цілу годину з навантаженням в 60 Ампер і номінальним напруга в 12,7 Ст. Це і є ємністю, тобто він здатний накопичити в себе такий запас енергії.

Однак це максимальні значення, 60 Ампер це дуже великий струм, якщо перевести його на Вати, то виходить – 60 Х 12,7 = 762 Вата. Вистачить зігріти кілька разів електричний чайник, або висвітлювати весь будинок кілька діб, з умовою, що у вас світлодіодні лампи, які часто беруть всього 3 – 5 Вт на годину.

Сподіваюся, це зрозуміло, відразу хочеться сказати, що якщо навантаження не 60 Ампер, а скажімо 30, то АКБ буде працювати дві години, якщо 15 – 4 години, якщо 7,5 – 8 годин. Думаю це зрозуміло.

Але ось чому на одних авто ємність в 45 Ампер, в інших 60, а треті взагалі повинні комплектуватися 75А варіантами?

Різне навантаження

Всі автомобілі різні, існують як клас «A» самий малий, скажімо до класу «E» або «D» — представницькі седани. Характеристики машин різні, починаючи від пуску до подальшого споживання бортовою мережею. Адже обсяги двигунів будуть відрізнятися в рази.

Так для маленьких і «легких» малолітражок вистачить позаочі акумулятора до 40 – 45 Ампер – година, а для великих і потужних седанів потрібно 60 – 75 Ам*ч.

Але чому так?

Вся справа в пусковому струмі — чим більше акумулятор, тим більше в ньому свинцю, електроліту і т. д. Що дозволяє накопичити якомога більше енергії і більше одномоментно його віддати. Так скажімо в варіанту в 40А пусковий струм буде близько 200 – 250А, які, він зможе віддавати 10 секунд – для малого двигуна, цього достатньо, скажімо, до обсягу 1,0 – 1,2 літра. Але цього може бути недостатньо для великих моторів в 2,0 – 3,5 літра, тут пусковий струм повинен бути в 300 – 400А, що в два рази більше. Також варто враховувати, що зимовий пуск, ще складніший – треба крутити не тільки поршні, але й густе моторне масло.

Тому на малолітражки можна ставити великі АКБ, а от малі на великі авто небажано.

Корпус і ємність

Ємність безпосередньо залежить від кількості свинцю і електроліту в конструкції. Зрозуміло, що чим більше цих матеріалів використано, тим більше може накопичити енергії батарея. Ось чому варіанти на 40 і 75А будуть відрізнятися майже в два рази, як по габаритам, так і по вазі. Тобто тут прямопропорциональная залежність.

Малолітражки самі по собі маленькі машинки, підкапотний простір у них мізерне, а тому ставити «величезну» батарею просто не раціонально! Та й навіщо? Якщо малий варіант прекрасно справляється – запускає мотор.

Падіння ємності

Згодом батарея деградує, тобто ємність починає падати. Для звичайних кислотних АКБ термін служби приблизно дорівнює 3 – 5 років (є, звичайно, винятки, працюють по 7 років, але це рідко).

Ємність падає, і АКБ вже не може віддати потрібний пусковий струм, скажімо в 200 – 300А за 10 секунд. Відповідно приходить час його міняти. Але чому відбувається процес деградації, причин тут маса:

• Сульфация плюсових пластин. При глибоких розрядах на пластинах утворюється наліт з солей сірчаної кислоти, він дуже щільний – повністю закриває поверхню. Пляма контакту з електролітом падає, і ємність акумулятора знижується.
• Осипання пластин. Таке може відбуватися при перезарядах, особливо коли не вистачає рівня електроліту в банку. Пластини просто скочуються вниз і ємність знижується іноді просто катастрофічно.
• Замикання банки. Якщо пластини перемкнут між собою, плюсова і мінусова, тол банку вийде з ладу. Впаде не тільки ємність, але і напруга. Однак таку банку можна спробувати відновити.

Зараз корисне відео, дивимося.

НА цьому власне закінчую, думаю інформація для вас була корисна. Читайте наш АВТОБЛОГ.

Чи може сам акумулятор зарядиться. Скажімо в теплі або влітку?…
Гібридний або кальцієвий акумулятор. Який краще вибрати? Плю…
Як зняти акумулятор з машини. Потрібні знання + відео версія

Як вибрати гальмівні колодки

10-11-2021

Від стану гальмівних колодок залежить ефективність гальм і поведінку автомобіля під час різкої зупинки.  При гальмуванні кінетична енергія автомобіля перетворюється в теплову. Це відбувається за рахунок тертя колодок об диски або барабани гальмівного механізму. Під дією навантажень фрикційний матеріал стирається і оголюється металевий каркас, який зношує гальмівні диски і не забезпечує ефективного гальмування. Тому необхідно стежити за станом гальмівних колодок і вчасно міняти їх. А вибрати новы колодки Ви зможете за посиланням колодки.

Як перевірити знос гальмівних колодок не знімаючи їх?

Для перевірки стану деталей не обов’язково звертатися на сто. Колодки на просунутих моделях автомобілів оснащені датчиками. Тому про необхідність їх заміни нагадає індикація бортового комп’ютера. На машинах простіше такі датчики відсутні. Визначати знос колодок не знімаючи їх доводиться за непрямими ознаками:

• биття коліс при гальмуванні. Фрикційні накладки стираються нерівномірно, на їх поверхні з’являються відколи і тріщини. В результаті нерівномірного впливу сили тертя колеса сповільнюються не плавно. Вібрація під час гальмування віддається в гальмівну педаль або відчувається на рульовому колесі. Якщо биття пропадає після зняття ноги з гальм, проблема в колодках.

Вібрація при гальмуванні може бути викликана деформацією гальмівного диска. В цьому випадку пошкоджену деталь потрібно негайно замінити.

• шум при натисканні на гальма. У деяких колодках під фрикційним шаром встановлені протизносні пластини. Коли знос накладок досягає критичного значення, пластини починають тертися об гальмівний диск і противно пищати. Писк і скрегіт видають і прості моделі колодок. Вони починають шуміти, коли фрикційний шар повністю зношується і з диском стикається металева основа.
• зміна» поведінки ” гальм. Різке зростання або зменшення інтенсивності гальмування часто викликані зносом колодок. У першому випадку вони підклинюють при зіткненні металу з металом, у другому — не можуть утримати диск через зменшення коефіцієнта тертя.

“провали” при натисканні педалі можуть бути наслідком розгерметизації системи і витоку гальмівної рідини.

• металева стружка на колісних дисках. При гальмуванні фрикційний шар колодок стирається, перетворюючись в пил. Остання осідає на внутрішній поверхні колісних дисків. Наявність в цьому пилу блискучих металевих частинок говорить про те, що замість накладок про гальмівний диск почала тертися металева основа колодок. Металевий наліт буде помітний на колесах старого типу. На машині з вентильованими гальмами або легкосплавними колісними дисками стружку просто здує вітром.

Крім непрямих методів, існує точний і надійний спосіб перевірки стану колодок-візуальний огляд. На машині з дисковими гальмами досить зняти колесо і виміряти товщину накладки. Колодки підлягають заміні, якщо товщина фрикційного шару менше 5 мм.

З барабанними гальмами складніше. Для огляду колодок доведеться знімати колесо, а потім гальмівний барабан. Зате ви зможете переконатися не тільки в достатній товщині накладок, але і у відсутності тріщин і відколів.

Види гальмівних колодок. Плюси і мінуси

1. Залежно від матеріалу накладок розрізняють чотири основні різновиди колодок. Нижче ми розглянемо плюси і мінуси кожного типу.

1. Напівметалеві

Фрикційний матеріал складається з суміші чорного і кольорового металу, доповненої графітом з різними неорганічними наповнювачами. У напівметалевих колодках вмісту металу досягає 65%.

• ефективна тепловіддача
• висока зносостійкість (довговічність)

• підвищений рівень шуму
• прискорений знос гальмівних дисків
• зниження ефективності гальмування при низькій температурі

2. Органічні

Накладки таких колодок на 85% складаються зі скла, кевлара або карбону. Вміст металу в них становить до 15%. Отриманий в’язкий матеріал має підвищений коефіцієнт тертя, але швидко зношується.

• відсутність шуму
• швидка реакція гальм
• повільний знос дисків

• короткий термін експлуатації
• високе пилоутворення, що погіршує вентиляцію. Пил забиває отвори у вентильованих дисках

3. З низьким вмістом металу

Різновид органічних колодок, в яких питома вага металу досягає 30%. Це забезпечує кращий теплообмін і уповільнює стирання.

• більший термін служби і краще охолодження, ніж у колодок з органічних матеріалів

• підвищений шум при гальмуванні
• дуже висока пилоутворення

4. Керамічні

Накладки у цих колодок зроблені з кераміки з додаванням синтетичного каучуку або кольорових металів. Такий матеріал забезпечує високий коефіцієнт тертя при низькому пилоутворенні.

• стабільні фізичні характеристики при зміні температури
• комфортний рівень шуму
• повільний знос гальмівних дисків
• відсутність пилу

• висока ціна
• обмеження по температурі (300 градусів)

Останній недолік актуальний лише для гоночних машин, в яких встановлюються спеціальні гальмівні механізми з особливими колодками.

На що звернути увагу при виборі колодок?

Ефективність роботи гальмівної системи визначає безпеку водія і пасажирів. Тому потрібно уважно поставитися до вибору деталей.

Перше, на що потрібно звернути увагу — виробник. Купуйте тільки продукцію відомих брендів і тільки у перевірених продавців, які не торгують підробками. Наявність в упаковці сміття і стружки, відколи з тріщинами на поверхні фрикційного шару говорять про низьку якість продукції.

При покупці колодок потрібно враховувати три ключові моменти:

• робоча температура. Якщо ви не збираєтеся брати участь в гонках, можна не переплачувати і взяти колодки, розраховані на 300-350 градусів. Цього достатньо для міського режиму і розміреної їзди по шосе.
• коефіцієнт тертя. Для повсякденної експлуатації досить коефіцієнта 0,25 – 0,35 одиниць. Спортивні колодки з кращими показниками тертя коштують помітно дорожче і видають більше шуму. Тому не потрібно купувати їх для спокійної їзди.
• швидкість зносу. М’які колодки швидше зношуються і потребують частої заміни. Зате вони завдають менше шкоди гальмівним дискам. З жорсткими колодками все навпаки.

“гоночні” колодки, розраховані на роботу при температурі до 800-900 градусів, не дають переваг при нормальному водінні. Для ефективного гальмування вони повинні бути попередньо розігріті мінімум до 150 градусів.

Цінителям спокійної манери їзди можна порадити напівметалеві і низькометалеві колодки. Вони недорого коштують, повільно зношуються і забезпечують гідну ефективність гальмування.

Як відрізнити підробку?

Вище ми розібралися на що звернути увагу і як вибрати гальмівні колодки. Однак, купувати їх самому досить ризиковано, тому що можна нарватися на підробку. Навіть перевірені магазини можуть помилково закупити неякісні підробки. Тому при покупці колодок варто оглянути упаковку і самі деталі. Якісні вироби відрізняються наступними ознаками:

• наявність знака сертифікації (90r або r90).
• відсутність сторонніх тіл в упаковці або пошкоджень накладки (допускаються лише мініатюрні відколи по краях).
• чіткий шрифт написів на колодках.
• наявність паспорта, інструкції та сертифіката.

Провідні виробники застосовують передовий метод захисту від підробок-кодування товару. На упаковку наноситься унікальний номер, справжність якого можна перевірити на сайті компанії.

І не слід купувати дешеві колодки. Демпінгова ціна-вірне свідчення поганої якості матеріалу накладок.

Гальмівні колодки якої фірми краще вибрати?

У магазинах представлені запчастини від десятків старих і нових брендів. Найбільшою популярністю у власників російських та імпортних автомобілів користуються наступні виробники колодок:

• ate-німецька компанія, запчастини якої орієнтовані на любителів спортивного стилюВодіння. Колодки ate легко витримують велику температуру, що виникає при частому і різкому гальмуванні.
• brembo і ferodo – ще дві фірми, які роблять надійні колодки для спортивного режиму їзди.
• trw-корпорація, що включає відомі компанії-виробники колодок remsa і lucas. Їх продукція призначена для масових купувати