дисклеймер
Без дисклеймера нині ніяк. Тому попереджаю відразу: якщо досвіду немає ніякого, зараз саме час вийти на вулицю до своєї і машині і спробувати хоча б знайти, де ці свічки стоять. Були, звичайно, прекрасні часи, коли дроти з кришки трамблера йшли прямо на свічки, які теж стояли на виду. Зараз деякі речі змінилися, тому перш, ніж махнути ці свічки за п’ять хвилин, треба переконатися, що для цього не доведеться знімати, наприклад, впускний колектор. Це не завжди просто, тому для початку бажано подивитися, як це роблять професіонали. Іноді важко правильно зняти індивідуальну котушку запалювання, яка стоїть прямо на свічці, а ще можуть виникнути складності і у тих, кому захочеться поміняти свічки на моторі v8 або, скажімо, опозите. Там деякі свічки стоять так далеко і незручно, що долізти до них – то ще розвага.
Що потрібно?
Давайте відразу скажу пару слів про інструмент. Зрозуміло, що нічого не вийде зробити без свічкового ключа. Шарнірний він буде, трубчастий або ще який – не суть, це справа смаку. І не настільки важливо, яким чином він буде тримати свічку: гумовим кільцем, магнітом або пружиною. Головне, правильно підібрати розмір, тому що ключі бувають різними: 14 мм, 16 мм (найбільш поширений), 18 або 21 мм.а ще можна ненавмисно купити який-небудь ключ на 22 мм, яким можна викрутити свічки на, наприклад, зіс-5, але не на рапіді. Так що ключ потрібен відповідний, а не перший-ліпший.
Друге – це чиста ганчірка, а ще краще – балончик стисненого повітря. Якраз цими речами зазвичай не користуються, а даремно.
Далі все залежить від того, як піде процес. Можуть знадобитися і wd40, і, не дай бог, екстрактор. Щоб не доводити ситуацію до крайнього ступеня (до екстрактора), досить дотримуватися наступних правил.
Акуратно по одній
Насамперед бажано почекати, щоб мотор охолов. В общем-то, це правило, але у мене якось була машина, у якій викрутити свічки на холодну було дуже складно (звичайна нексія з мерзенним мотором g15mf), а ось на гарячому моторі – легко. Але то нексія, а ми говоримо про нормальні машини.
Отже, мотор охолов. Далі дуже важливо прибрати якомога більше бруду, яка не повинна потрапити в свічкові колодязі, а звідти – в камери згоряння. Тому беремо ганчірочку і протираємо все, що розташоване в безпосередній близькості від свічок. Звичайно, було б ідеально довести до стану «муха не сиділа» і самі свічкові колодязі, але ганчіркою в них зазвичай залізти не виходить. Ось тут допоможе стиснене повітря (не думаю, що під рукою виявиться компресор, тому бажано продути колодязі хоча б повітрям з балончика). Само собою, ідеальної чистоти з ним не домогтися, але те, що полетіло б всередину мотора в першу чергу, він все ж здує. Дитяче правило “трохи не рахується” для двигуна і сміття не працює абсолютно: навіть трохи пилу, що потрапила в камеру згоряння, дуже сильно скоротять ресурс мотора. І дуже шкода, що про це багато хто забуває.
Після того, як відносний порядок наведений, можна знімати високовольтні дроти. Якщо досвіду мало, краще знімати їх по одному: інакше можна переплутати їх послідовність. Не варто тягнути за сам провід, набагато краще буде знімати його за насвічник. Після того, як провід з легким «чпоком» буде знятий зі свічки, останню можна відкручувати.
Тут можливі тільки два варіанти: або свічка відкручується, або ні. У першому випадку все добре, у другому… Теоретично, звичайно, можна залити трохи» ведешкі ” (на холодному моторі) і подивитися, що вийде. Допомагає це рідко, але раптом. Якщо ж свічка вперто не рухається, експеримент краще припинити і поїхати в сервіс. Інакше можна зламати свічку, і тоді без екстрактора витягнути її залишки буде дуже складно. Нехай цим займаються професіонали.
Під час установки нової свічки потрібно бути ще більш акуратним. У деяких моторах свічкові колодязі такі глибокі, що рукою вставити свічку не виходить, і її доводиться вставляти в ключ, а вже їм лізти в колодязь. Тут важливо потрапити свічкою в отвір, а не лупити її бічним електродом по дну колодязя. По-перше, в таких глибоких колодязях з великою ймовірністю залишається сміття, який цією свічкою успішно згрібається в камеру згоряння, а по-друге, удари електродом змінюють зазор. Це, звичайно ж, теж погано. Тому краще діяти акуратно і не поспішати.
З яким зусиллям затягувати свічку? це питання філософське, релігійне і навіть трохи риторичне. Зазвичай все просто тягнуть від руки, а там-як затягнеться. Насправді всі виробники вказують точний момент затягування. Зазвичай він не перевищує 25 нм, але точно цю інформацію можна дізнатися з рекомендацій виробника свічки. Шкода, що цього майже ніхто не робить. Більш того, багато хто не вірить, що неправильний момент може якось серйозно пошкодити. Насправді, він зробити це здатний.
Якщо свічку не дотягнути, вона буде перегріватися. Звучить дивно, але це факт: висновок тепла буде утруднений через неповне прилягання деформованої металевої шайби. Звідси і калильне запалювання, і вихід з ладу самої свічки і високовольтного проводу (точніше, його наконечника). У гіршому випадку свічка може навіть вистрілити з блоку.
Якщо свічку перетягнути, то можна витягнути корпус свічки, що призведе до прориву газів між корпусом і ізолятором. Загалом, теж нічого хорошого. Тому дуже важливо запам’ятати: без дотримання моменту затягування гарантувати правильну роботу свічки неможливо.
Що робити, якщо під рукою немає динамометричного ключа? головне – не впадати у відчай. Виробники свічок знають, що ніхто ці свічки не затягує таким ключем, тому майже завжди малюють на упаковках картинки-підказки. Зазвичай на них показу свічка і написано щось типу ” 1/2 ” або “3/4”. Це означає, що після затягування свічки рукою її потрібно провернути ключем ще на половину обороту (180 градусів) або на три чверті (270 градусів). В цьому випадку момент затягування буде обраний правильно. Але тільки при дотриманні як мінімум трьох умов.
Перше-це первісна затяжка від руки. Свічку взагалі небажано вкручувати ключем: можна щось наплутати і погнати її не по різьбі. Дурний, але сильна людина різьблення зірве легко, тому свічки завжди закручують від руки, а ключем їх тільки затягують. Тому, до речі, різьблення повинна бути чистою. Зрозуміло, що від руки – це не обов’язково пальцями, можна і ключем-трубкою (якщо глибина колодязя не дозволяє зробити це рукою), але без жодних важелів і воротків.
Друге-це наявність мастила. Виробники свічок зазвичай не рекомендують змащувати різьблення свічки. Зверніть на це увагу: якщо використовувати мастило тоді, коли виробник цього робити не радить, момент затягування вийде більше рекомендованого. А це, як я вже говорив, погано. Тому любителям змастити різьблення для правильної затяжки краще орієнтуватися якраз-таки на кількість обертів після вкручування свічки, а не на динамометричний ключ.
Ну і третє. Рекомендації розряду ½ або ¾ обороту працюють тільки для нових свічок. В цьому випадку враховується деформація ущільнювальної шайби свічки, яка істотно стискається і є, за великим рахунком, одноразовою. Якщо ввернути свічку з уже деформованою шайбою (тобто повторно), необхідності тягнути ще півоберта немає: стискатися там вже нічому, і вийде помітний перетяг. Тут краще вчинити зворотним чином: орієнтуватися на динамометричний ключ, а не на кількість оборотів, намальованих на упаковці свічки.
Нарешті, залишається останнє питання: чи треба змащувати наконечники проводів або котушок, які надягають на свічки? тут однозначної відповіді немає. Але можна сказати точно: краще не змащувати нічим, ніж змащувати яким-небудь силіконом (який може дуже добре приклеїти котушку до ізолятора свічки) або засипати все струмопровідним графітом (там результат може бути непередбачуваним). А ось який-небудь фторопластовой або тефлоновим мастилом користуватися можна, гірше від цього не буде.
