Якщо зібрати всі питання за останні кілька місяців, то є один який точно входить в ТОП п’ять по популярності. Як ви, напевно, вже здогадалися – це проточка дисків на передній осі автомобіля. Хвилює це питання власників вже не нових машин, а скажімо так з пробігом близько 100 000 кілометрів. Саме тоді їм виносять вердикт – вам потрібна заміна! НУ потрібна і потрібна що тут такого, МІНЯЙТЕ, але після того коли озвучують цифри разом з роботою, багато м’яко сказати …
ЗМІСТ СТАТТІ
- Навіщо змінюють або протачивают?
- Про ціну
- Процес без зняття
- Процес зі зняттям
- Плюси і мінуси проточки
- Що можна зробити своїми руками
- ВІДЕО ВЕРСІЯ
ОФИГИВАЮТ! І не без причин, не середню іномарку, якщо брати оригінальний комплект дисків коштує близько 4000 – 6000, тобто пара 8000 – 12 000 + робота, думаю 9000 – 13 000 можна вкластися. Звичайно, є неоригінальні варіанти, але цінник однозначно буде в районі 3000 – 4000! Недешево все це.
До речі по гарантії, як багато хто думає ЇХ НЕ МІНЯЮТЬ, це банально витратний матеріал як скажімо гальмівні колодки.
А навіщо взагалі міняти, чи можна з такими кататися? Ця думка відвідує багатьох після озвучування цінника.
Зміст
Навіщо змінюють або протачивают?
Власне можете кататися і на таких! АЛЕ адже ви не просто так приїжджаєте в сервіс ви скаржитеся — що при натисканні на педаль гальма у вас:
- Б’є кермо так, що просто не можна тримати
- У кузов йде дуже сильна вібрація
- У багатьох до речі ще й сторонні звуки в підвісці з’являються
Варто відзначити, що їх реально вистачає приблизно на два – три рази зміни гальмівних «накладок», а далі потрібно міняти.
Вся справа в тому, що при великих пробігах, колодки набивають на поверхні диска борозни, сторони стають не паралельними, утворюються ямки і виступи. НА верхній частині диска утворюється крайка.
Також від перепаду температур, коли ви різко заїжджаєте в калюжу його реально може повести, тобто як кажуть у нас в народі у водіїв «каробит».
І тепер, коли ви натискаєте на педаль гальма, то колодки під впливом поршнів супорта притискаються до диска, і всі ці нерівності передаються на кермо або навіть підвіску і кузов.
НУ і що залишається – або ставити повністю нові, або проточувати ці старі, причому не сильно, а на незначний розмір (про це трохи пізніше).
Про ціну
Як ми з вами вже поговорили, що поставити нові коштує ДУЖЕ І ДУЖЕ НЕ МАЛО! Наприклад, на бізнес-клас взагалі від 25 до 40 000 за оригінали. А скільки ж буде коштувати проточить? Відповім відразу – набагато дешевше, приблизно в 4 іноді 5 разів! А якщо знайти хлопця, який займається таким для себе, як «шабашки», тоді взагалі можна зробити за 1500 рублів за пару, так у мене друг робив для КАМРІ
Також проточки бувають двох видів:
- Зі зняттям, коли проводять всю операцію на верстаті
- Без зняття, коли до маточини колеса приєднують спеціальний верстат з двома різцями і він точить поверхні
Якщо ви звертаєтеся на СТО, на процес зі зняттям, тоді виходить що середні ціни приблизно такі:
- Автомобіль «A» і «B» класу – приблизно 3000 — 3500 рублів за пару
- «С» класу – 3500 – 4000
- «D» близько 5000 — 6000 руб.
Про інші класи не знаю, як правило представницькі авто, обслуговують новими запчастинами.
Якщо брати процес без зняття, тоді ціни трохи нижче, приблизно на 500 — 1000 рублів. Тут як який сервіс загне. Чому дешевше, та просто тому що не потрібно знімати диски і куди їх нести, одягати на верстати набивати внутрішнє «дзеркало» або як ще називають площину. Банально мороки менше дві площини (поясню трохи нижче).
Процес без зняття
Чому почав саме з нього, тому що він самий легкий і більш-менш простий. Отже, опишу по крокам:
- Машина підвішується на підйомниках і знімається колесо
- Відкручується супорт (підвішується за тримач до пружині), звільняючи диск
- Заміряється приблизна кривизна полотна. Потрібно для того, щоб зрозуміти на скільки точити
- Далі на шпильки або місця кріплень встановлюється спеціальний двигун, який буде крутити диск
- На «вуха» супорта прикручується спеціальна рама, по якій будуть ходити різці. ПРИЧОМУ відразу зверху і знизу сточуючи дві площини.
- Починається процес проточки, знімають зазвичай небагато, адже є мінімально допустима товщина
Великим плюсом такого методу є те, що диск не знімається зі свого місця кріплення, тобто третя площина (де зустрічається з маточиною) не використовується. ЦЕ ВАЖЛИВО! Набивається нова поверхню лише на двох СТОРОНАХ (де ходять колодки), прибираються всі нерівності і надлишки. Сам метод є передовим, але у нього є незаперечний мінус, як власне і в іншого (про це трохи нижче).
Процес зі зняттям
Тут з одного боку все набагато легше, з іншого набагато складніше. Легше тому що диск знімається повністю, не потрібно підвішувати супорт і кріпити якісь частини до самої підвісці. Складніше — що вам треба проточувати не одну поверхню, а відразу три! Причому варто робити без зняття диска, один раз закріплюється, і проходимо всі поверхні відразу. Якщо ж будете знімати паралельність площин однозначно порушиться, таким чином, ви зробите ще гірше.
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!!! У методі проточки зі зняттям, потрібно обробляти відразу три поверхні БЕЗ ЗНЯТТЯ З ВЕРСТАТА – верхню, нижню і близько маточини, щоб вони були ідеально паралельні! Інакше буде биття.
Тут вся складність в тому, що різець по зовнішній частині знайти легко, а от залізти назад без зняття СКЛАДНО. Потрібно певна «пристосуватися» як би зворотний різець або спеціальний верстат.
Мінус цього методу – що багато майстрів роблять проточку, знімаючи і повертаючи на зворотну сторону, практично роблять ще гірше.
Плюси і мінуси проточки
Про плюси ми вже багато поговорили зверху, як мені здається основної тут ЦІНА! Вартість ще раз повторюся в 4 – 5 разів дешевше, ніж покупка нового зразка.
А от мінусів тут також вистачає. Причому вони не відносяться до методів проточки, а скоріше до жадібності майстрів СТО.
Диски на бюджетні авто робляться в основному із сплавів чавуну. Звичайно, на спортивні і дорогі машини можуть встановлювати керамічні або навіть композитні, але для бюджетного класу це рідкість.
Є таке поняття як мінімальна товщина, порушувати її не варто. Для різних типів автомобілів це різні показники. Також варто розрізняти вентильовані і вентильовані дискові системи. Наприклад, на наш ВАЗ мінімальна товщина (невентильованого) – 10,8 мм, вентильованого – 17,8 мм, якщо взяти Рено або Ніссан – 20 мм
ЩО БУДЕ ЯКЩО ПРОТОЧИТЬ БІЛЬШЕ? Ось тут то і криється основна причина поломок диска (і жадібності майстрів), якщо ви знімете металу більше, те саме полотно стає дуже крихким, воно швидко розігрівається при гальмуванні, а якщо потрапити в калюжу, від перепаду температури, є великий шанс що його набагато швидше поведе. Також банально може розколотися, зламатися, що вже небезпечно, адже виходить, що на швидкості може різко заблокуватися одне колесо. А тут і до аварії недалеко. Майстри, які хоча зрубати з вас «бабло», знають це, але часто закривають на це очі і все-одно точать, ЦЕ НЕПРАВИЛЬНО. Потрібно завжди залишатися людьми.
Загалом якщо товщина критично мінімальна, наприклад пройшли 150 – 200 000 кілометрів, то я вам вкрай не раджу точити їх! Як не сумно звучить, АЛЕ ТУТ ТІЛЬКИ ЗАМІНА.
Що можна зробити своїми руками
Зараз в інтернеті є купа відео, де «народні умільці» роблять проточку своїми руками. Ох, як тільки вони це не роблять – болгаркою, напилком і т. д. Деякі навіть в середині гальмівної колодки роблять пропил і туди вставляють частину від наждаку.
Хлопці зробити точно при таких способах, та ще щоб не били – ДУЖЕ СКЛАДНО! Хоча, як запевняють багато легко і просто! Ви можете просто загубити диски, які ще можна проточить на верстаті. Також якщо ви знімете нижче мінімальної товщини (а це запросто), тоді це реально небезпечно.
Звичайно я розумію багатьох селян або мешканців малих міст, де і сервісів нормальних НЕМАЄ. Але подумайте самі, гальма це ж ваша безпека, а вона не коштує ніяких грошей.
Зараз невеличка відео версія статті, дивимося.
На цьому закінчую, думаю мої матеріали були корисні. Щиро ваш АВТОБЛОГГЕР.
Чим і якою фарбою пофарбувати гальмівні барабани. Щоб не іржа…
Як відкрутити гальмівну трубку. Якщо вона закислен і межі сорва…
Противоскрипные пластини для гальмівних колодок. Для чого потрібні…
