Siamo onesti per un secondo. Nessuno si dedica a questo hobby perché vuole migliorare il proprio potere frenante. È la mod meno affascinante della lista. Ma che tu stia preparando una WRX per lo skidpad o desideri semplicemente che il tuo F-150 del ’68 si fermi effettivamente quando premi il pedale, una conversione del freno a disco è la prima mossa più intelligente che puoi fare.
I freni a tamburo sono reliquie. Odiano il caldo. Odiano l’umidità. Odiano lo sporco. E hanno bisogno di aggiustamenti costanti per funzionare bene. Dischi? Sono più puliti. Più coerente. Più sicuro.
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La storia del potere frenante
I freni a disco non sono diventati standard fino agli anni ’70. Chrysler provò a spingerli negli anni ’50, ma il mercato non era pronto. La vera svolta si ebbe a metà degli anni Sessanta. Fu allora che i sistemi di servofreno divennero praticabili. All’improvviso, il forte sforzo sui pedali richiesto per i dischi non è stato un problema.
Ancora oggi, la maggior parte dei veicoli moderni mantiene i tamburi posteriori. Perché? Costo. I freni anteriori gestiscono circa il 70% del carico di decelerazione. I produttori sacrificano le prestazioni posteriori per risparmiare qualche soldo. Non sei bloccato con questo compromesso se possiedi un impianto più vecchio.
Gli attrezzi del mestiere
Se lo stai facendo da solo, probabilmente hai le basi. Ma la rimozione del vecchio hardware metterà a dura prova il tuo budget e la tua sanità mentale.
Supponiamo che i tuoi bulloni siano arrugginiti. Supponiamo che la lubrificazione si sia trasformata in polvere. Un set di prese e una chiave dinamometrica non ti salveranno qui. Hai bisogno di un olio penetrante. Una mazza. Forse un seghetto. Una torcia ad acetilene è eccessiva ma efficace.
“Togliere i vecchi freni rappresenterà probabilmente la sfida più grande.”
Potrebbe essere necessario rimuovere molle, ammortizzatori o un asse a seconda dell’anno e della marca del veicolo. Non iniziare a tagliare finché non conosci l’intera portata dello smontaggio.
Conversione del freno a disco anteriore
Lavorare su un veicolo precedente al 1970 di solito significa più di uno scambio imbullonato. Hai spesso a che fare con mandrini usurati e mozzi arrugginiti.
Rimozione del vecchio kit
- Rimuovere le ruote e i pneumatici.
- Sollevare il cappuccio antipolvere.
- Estrarre il dado centrale, la rondella e i bulloni del tamburo del freno.
- Scollegare il tubo del freno.
- Tirare il tamburo.
Ispezionare il mandrino. Se è rigato o corroso, sostituiscilo. Se è pulito, una buona pulizia e riutilizzo vanno bene. Fissa il braccio dello sterzo e sei a metà strada.
Assemblaggio della nuova configurazione
I kit di conversione spesso vengono preassemblati. Se stai estraendo parti da un’auto di un donatore di discarica, sei da solo.
- Collegare il rotore al mandrino.
- Installare il cuscinetto, il dado, la rondella e la coppiglia.
- Rimontare il cappuccio antipolvere.
- Montare il gruppo pinza sul rotore.
- Collegare nuovi tubi e pastiglie dei freni.
- Reinstallare la pinza.
- Rimontare le ruote.
Una volta che l’hardware è insieme, non puoi semplicemente andartene. Devi spurgare i freni. Scollegando le linee si introduce aria nel sistema. Compresse d’aria. Il fluido no. Senza sanguinamento, il pedale risulterà spugnoso. Potrebbe anche cadere a terra.
Considerazioni sulla pompa freno
Il passaggio ai dischi altera i requisiti di volume idraulico e pressione. Sui veicoli precedenti al 1970, la pompa freno di serie potrebbe non spingere abbastanza fluido o gestire correttamente le variazioni di pressione.
Controlla se hai bisogno di una sostituzione. Se è così, avrai bisogno della pompa freno, del booster, del tubo di aspirazione e di una valvola proporzionale. Questi sono spesso venduti come kit. È possibile installarlo prima o dopo la conversione del freno. Assicurati solo di farlo.
La conversione posteriore è una bestia completamente diversa. Dovrai gestire l’asse e gli esclusivi punti di montaggio richiesti dai dischi posteriori.
Conversione del freno a disco posteriore e meccanica del freno di stazionamento
Le case automobilistiche si attengono ai dischi anteriori e ai tamburi posteriori per una ragione ovvia: il costo. È più economico. Ma c’è anche una ragione meccanica. I freni a tamburo offrono un modo semplice ed economico per inserire il freno di stazionamento. Il cavo tira una leva collegata direttamente alle ganasce del freno. I freni a disco sono diversi.
Il meccanismo del freno di stazionamento si trova all’interno della pinza. Una leva spinge contro il pistone. A volte è un tamburo separato nascosto all’interno del rotore posteriore. Dipende se utilizzi pinze a pistone singolo o a quattro pistoncini.
Questo è importante per la tua conversione. Potrebbe essere necessario un sistema di freno di stazionamento completamente nuovo. Se sei fortunato, i tuoi nuovi freni funzionano bene con la configurazione esistente. Quindi è sufficiente scollegare il cavo prima di tirare i vecchi tamburi e ricollegarlo dopo che le nuove pinze sono state imbullonate.
Rimozione dei freni a tamburo
La rimozione del tamburo posteriore è sostanzialmente la stessa di quella anteriore. Tranne quel fastidioso gruppo del freno di stazionamento.
Inizia con le ruote spente. Quindi rimuovere il cappuccio antipolvere, il dado centrale e la rondella. Svitare i bulloni del tamburo del freno. Prima che il tamburo si stacchi, è necessario scollegare il tubo del freno e il cavo del freno di stazionamento.
Una volta spento il tamburo, ispezionare il mandrino. Sostituirlo se è usurato. Riutilizzalo se è buono. Riposizionare il braccio dello sterzo e fissarlo.
Installazione dei freni a disco
Far scorrere il rotore sul mandrino. Aggiungere la rondella, il cuscinetto e il dado. Fissatelo con la coppiglia. Rimettere il cappuccio antipolvere.
Ora per la pinza.
Collegare le nuove linee dei freni. Installare i cuscinetti. Posizionare la pinza sul rotore. Collegare il collegamento del freno di stazionamento e le linee dei freni.
Rimetti le ruote e i pneumatici. Hai quasi finito.
Ma aspetta.
Lo spurgo dei freni non è negoziabile. Rinfresca il fluido. Prova il freno di stazionamento. Regolalo.
Regolazione del freno di stazionamento
Quanto dovrebbe essere stretto? Tirare la leva manuale. Dovresti sentire quattro clic.
Se il cavo è allentato, l’auto rotola. Se è troppo stretto, il freno trascina. Il trascinamento consuma rapidamente le pastiglie. Inoltre riscalda il sistema. Trova il punto debole.
Kit di conversione dei freni a disco
Il mercato dei kit di conversione è orientato verso le alte prestazioni. Il che significa costi elevati.
La decisione tra un kit e parti di scarto dipende dal tuo obiettivo.
Se stai semplicemente aggiornando i freni di un vecchio battitore, un kit potrebbe essere eccessivo. Potrebbe costare più delle parti del donatore.
I kit fanno risparmiare tempo. La caccia tra i rottami delle discarica e i bidoni dei negozi di automobili richiede ore. Un kit per una Ford Mustang del 1970 costa da $ 1.000 a $ 2.000. Farlo con pezzi di scarto costa a un fai-da-te $ 800.
I kit vanno da $ 500 a $ 3.000. I kit di fascia bassa utilizzano semplici rotori piatti. I kit di fascia alta hanno rotori scanalati per il raffreddamento. Si concentrano anche sull’aspetto. Pinze da corsa rosso brillante. Finiture speciali.
Non esiste un kit specifico per ogni auto. Ma ce n’è sempre uno compatibile. I forum e le bacheche di appassionati hanno un valore inestimabile. Scopri cosa si adatta alle tue esigenze.
Sorgenti del kit di conversione
I principali produttori includono Wilwood, Baer e Summit Racing. Molti rivenditori online li vendono. E tanti altri marchi.
Molte altre informazioni
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Fonti:
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– Payne, Kenneth. “Guida alla conversione del freno da tamburo anteriore a freno a disco per camion Ford 1965-1972.” Ford-trucks.com. 1997
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– Wendler, Andrew. Conversazione personale. 29/10/08
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